Как красить ажурку?

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
поделитесь технологией, кто умеет хорошо???
я сколько не пробовал - плохо выходит.
есть вариант отдавать на сто, но хочется самому научиться красиво ажурки красить
Поясните,пожалуйста,для валенка, что есть "красить ажурку" ?????
ну ажурка - это крышка правая (и левая) так называются
а "крышка" - это корпус
(терминология некоторых мастеров)
Я несколько раз красил правую решетку у Юпитера. Самое нудное - удалить старую краску полностью до металла.После этого нужно поверхность хорошо подготовить.Зашлифовать шкуркой все неровности,а в идеале - отполировать до блеска. Я брал автомобильную краску в аэрозоле и красил,конечно навык определенный нужен и помещение по возможности обезпыленное.Подвох в том,что даже самые незначительные царапинки на металле через краску все равно видны.Думаю в следующий раз надо сначала грунтовкой(в аэрозоле)покрывать,а потом уж красить. В общем,как машины красят,так и нам надо.Аэрозоль конечно бюджетный вариант,но ресивера с краскопультом нэма. А вообще достойно получается и главное никого не надо просить.
ужас. ненавижу такую работу (типа, старую краску обдирать)
видать, без сто не обойтись
:(
хотя есть раствор который старую краску сдирает
у меня проблема была не в этом, а в том, что сама поверхность не получалась глянцевая как целлулоид
а какая-то вся неровная
В этом деле так - чем лучше поверхность подготовишь,тем более ровное покрытие получается.А если какие-то вмятины были, их краска не спрячет.В этом случае придется еще и шпаклевать,снова шлифовать,потом грунт,потом только красить.
Я много красил ажурок на детских Этюдах и нашёл достаточно простой способ покраски, применяя краски в балончиках. Быстро, удобно, красиво, но не качественно . Соблюдая технологию, наносится два слоя чёрной краски, затем краской цвета "хром" я делаю очень аккуратно эффект снега (или дождя ), т.е. поверхность покрывается капельками краски так, что основной цвет остаётся чёрным. Выглядит это достаточно красиво, а все неровности (гнутости и остатки старого покрытия) становятся незаметными. И сверху покрываю лаком (тоже из балончика). Один большущий минус - всю эту красоту можно просто содрать ногтём! Краска в балончиках очень плохого качества (не крепкая). Может быть я просто не могу найти хорошую?
Вчера закончил покраску ажурки Юпитера. Решил попробовать "TIKKURILLA MIRANOL алкидная эмаль". В магазине мне её заколеровали в самый чёрный и самый глянцевый цвет. Краска эта растекается сама, т.е. наносишь кисточкой (или тампоном) - сначала остаётся след, но через пару минут он затягивается. Краска выглядит не хуже целлулоида, НО окончательно удалить пыль с окрашиваемой поверхности и с тампона, которыи я красил, мне не удалось. Пылинки оставили неровности, да и нанести краску таким способом равномерным слоем невозможно, поэтому остались немного видны "рельефы". Поэтому я предполагаю (пока чисто теоретически), что если эту же краску нанести с помощью распыления, то проблем можно будет избежать. Эта краска тоже не очень прочная, но ногтём сдирается с трудом.
мне кажется, разгадка таится в подготовке поверхности и грунте (к вопросу о стираемости ногтем), причём он должен быть максимально хорошего качества (из дорогих автомобильных). мне на СТО красили. причём старую снимали пескоструем, потом шпаклёвка, шлифовка, грунт и покраска 2-3 слоями
вопрос как раз таки в том, как в дом. условиях сделать максимально качественно,и при этом НЕДОРОГО
ажурка очень лёгкая (гибкая) .вопрос:-чем покрасить? понятно ,что аэрозоль, меня интересует на какой основе. И 2 вопрос какая краска для дерева, какая для металла. вы-то всё уже перепробывали.
 

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
если ажурка металлическая, то можно нитро, а если пластмассовая, то не нитро - может поплавить, в обеих случаях сначала надо грунт - сама краска на грунте лучше держаться будет. для дерева можно алкидные, можно нитро, можно ПФ, лучше выбирать из дорогих автомобильных (если нитро)
пожалуйста о грунте по подробнее. сегодня нарвался на аэрозоль непонятная основа. зачистил ажурку ,немного оставил старой нитры(думал ляжет,а вышла лажа!) там и вздулась.
что поподробнее? грунт - он и есть грунт, только спрашивать надо грунт под краску, какой собираетесь красить (т.е если собрались красить нитро, то и грунт должен быть под нитро, иначе нитрокраска "поднимет" любой другой - например алкид, акрил или ПФ), и под материал (дерево, металл), цвет грунта не важен, разве что только если Вы не будете белой ажурку делать - тогда и грунт посветлей.
p.s. а любую старую надо счищать "до основанья", до металла, потом шлифовать (можно полировать - результат лучше) (где надо шпатлевать, потом шлифовать), потом обезжирить, потом грунт, потом краска - между операциями давать хорошо высыхать.
ze_go писал(а):":3boek5yg написал(а):
а любую старую надо счищать "до основанья", до металла, потом шлифовать (можно полировать - результат лучше) (где надо шпатлевать, потом шлифовать), потом обезжирить, потом грунт, потом краска - между операциями давать хорошо высыхать.
Зачем же так напрягаться (шлифовать), если потом всё-равно грунтовать???
Крышку (ажурку по вашему)--в бочку с растворителем, через день достали, зашпатлевали, загрунтовали, на следующий день шкуркой--потом краской.
Просто грунт и краску лучше брать одного производителя и состава
Vit ,
а для тех кто дома работает, где взять бочку с растворителем??
:)
я покупал средство для снятия краски. Можно побрызгать и в полиэтиленовый пакет - чтоб его там проколбасило хорошо
Да можно просто тряпку намочить растворителем и хорошенько потереть--смоется краска. Но желательно что бы и старый грунт тоже слез. В ручную этого добиваться муторно. Тереть долго придётся
vit писал(а):":3boek5yg написал(а):
Зачем же так напрягаться (шлифовать), если потом всё-равно грунтовать???
У Вас, простите, немного не верно выдержана технологическая последовательность. Грунт кладётся ПЕРЕД покраской (можно и перед шпатлёвкой, конечно, но смысл??? Можно просто обезжирить тем же растворителем).Смысл нанесения грунта ведь какой? Улучшить сцепление краски с изделием. Поэтому и следует хорошо отшлифовать ажурку ПЕРЕД нанесением грунтовки (а за ней и краски)
так зачем же всё же шлифовать перед грунтовкой?
Вы похоже не понимаете смысл всех процедур. Сначала снимается старое покрытие, шпатлюются очень большие вмятины и стыки деталей, затем грунтовка, которая не только улучшает сцепление с краской, но и позволяет скрыть на поверхности следы от напильника. После проходите мелкой шкуркой--грунт имеет свою фактуру и после спокойно красите.
Ze_go, если Вы не пробуете того? что пишете в своих советах (не только на этом сайте)--не лучше ли сначала самому на практике убедиться в действенности Ваших познаний, а потом советовать?
ну вот и родилась истина. спасибо за полемику! Можно не участвовать в форуме, только успевай читать. Сколько приходилось красить,да подкрашивать ажурки, что создалось впечатление -их на фабрике вообще не грунтуют. Нитра всёже хрупкая отлетает до металла. Я прав или ?
а я признаюсь так и не научился красить крышки.
мне легче целл. что-то обтянуть (может потому, что много всяких трещин - сколов - залысин приходилось заделывать)
а вот ажурка ни разу хорошо не вышла. Попробую ваш метод
да и терпения обдирать никогда нету у меня для таких работ. Вот в механике поколупаться - это да!!!
отдавал на СТО - там классно красят
 

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
я продолжу тему АЖУРКИ ! На серийных баянах левая крышка почти всегда металлическая. Если красят, то обязательно пачкается левая рука. Если покрывают целулоидом, то с одной стороны.Отэтого руке холодно и крышка выгибается в одну сторону. Левую крышку я делаю из ДВП. Лобзиком выпиливаю рисунок По периметру выбираю паз (толщина) .Покрываю целулоидом с обеих сторон.Затем шлифую, полирую. Вообще все серийные баяны доделываю с новья (всёравно ко мне и принесут). Поиграли бы они сами на этих инструментах.
Прошу прощения поместил не в тот раздел, а как переделать не знаю.Слабоват я ещё в компьютере.
vit писал(а):":2xk66uo1 написал(а):
После проходите мелкой шкуркой--грунт имеет свою фактуру и после спокойно красите.
Ze_go, если Вы не пробуете того? что пишете в своих советах (не только на этом сайте)--не лучше ли сначала самому на практике убедиться в действенности Ваших познаний, а потом советовать?
1. т.е после нанесения ВЫ шкуркой, пусть даже мелкой, стираете грунт, зачем же тогда его наносить?
2. грунт имеет свою фактуру. это каким образом? грунт - это же жидкость, какая фактура? или Вы его кистью наносите?
3. я бы на Вашем месте, не будучи со мной знакомым лично, не высказывался столь категоричным образом. Это о каких, собственно, советах речь? Всё то, о чём я пишу (в частности о покраске), проверено на собственном, может и не таком большом, как у Вас, опыте.
Или Вы, простите, считаете себя "последней инстанцией" в вопросе ремонта? Для того и форум, чтоб обмениваться опытом, каждый - своим.
Ze_go, Вы хоть одну ажурку Юпитера очистили от старого покрытия? Под тонким слоем краски идёт грунт, который снимается хуже (замучаетесь Вы его шкуркой удалять), чем краска (грунт светло розового оттенка)--его нужно тоже удалять --в бочке с растворителем слезает всё. Так вот под грунтом метал, который драли напильником--и никто его никогда не шлифует!! Грунт при нанесении имеет более толстое покрытие , чем краска (и он не даёт потёков) и после высыхания он слегка шершавый (это и называется фактурой)--эту шершавость и нужно устранить. Грунт и краску мы наносим или краскопультом (когда в покраске сразу много деталей и инструменты стоят того) или из баллонов--есть очень неплохие грунты и краски в баллончиках.
Если Вам приходит в голову, что какое-то покрытие можно наносить кистью, то не лучше ли прислушаться к опыту людей, которые что-то понимают в реставрации инструментов, а не изобретать велосипед?
к сожалению юпитеровских ажурок не восстанавливал, максимум - вельтмейстеровые, там всё поаккуратнее изначально.
естественно, все краски и грунты наносятся краскопультом (либо аэрозольными баллонами), а как же ещё?
А может в юпитеровских ажурках то, что Вы называете грунтом - просто шпатлёвка, раз имеет большую толщину покрытия, просто более жидкой консистенции при нанесении? Грунт по определению не должен иметь большую толщину.

Виной нашей с Вами дискуссии, скорее всего, явилась некоторая несостыковка в терминологии.

Из Википедии:

Грунтовка — состав, наносимый ПЕРВЫМ слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.

На окрашиваемую поверхность грунтовку наносят шпателем, кистью, распылением и другими способами.

Толщина плёнки грунтовочного состава 10—100 мкм (0,01—0,1 мм). Высушенную загрунтованную поверхность покрывают краской или лаком. - (а не шлифуют)
Лет 10 тому занимался покрасочным оборудованием. Технология порошковой покраски у нас тогда была мало известна. Но сейчас - множество фирм, имеющих оборудование и материалы, как для своих нужд, так и оказания услуг на сторону.
Для живущих в городах не составит большого труда найти подрядчика. Это заводы и предприятия, занимающиеся металлообработкой. Фирмы, изготавливающие рекламные конструкции. Производители алюминиевых профилей для окон и офисных перегородок – абсолютно все сейчас применяют технологию порошковой покраски. Даже бронированные двери для квартир красятся порошком.
В общих чертах об этой технологии можно прочитать здесь
http://www.berton.com.ua/pages/por_pokr.htm
http://evrospektr.com.ua/index.php?page=techno

Для металлической ажурки, на мой взгляд, лучшим вариантом получения качественного покрытия было бы проделать следующий набор операций.

1. Берем ажурку и производим полную очистку от старой краски и грунтовки. На практических всех предприятиях и мастерских, работающих с металлом, есть оборудование для очистки поверхности металлов от ржавчины, краски и т.п.. Это дробеструйки, пескоструйки и водоструйки. Для ажурок из тонкого металла, как правило алюминия, дробеструйку не стоит применять, покоробит поверхность. А вот пескоструйка - самое то. Измельченный песок под высоким давлением идеально очищает поверхность металла, даже в тех местах, куда добраться шкуркой проблематично. Это все происходит достаточно быстро и легко. Вот, к примеру, ссылка http://peskostruika.com.ua

2. Технология порошковой окраски предполагает несколько этапов.
- Обезжиривание поверхности, в ванной со специальным раствором. Но это можно сделать и в домашних условиях, принеся на покраску уже обезжиренную ажурку. Например, средство мыться посуды Фэйри справится с этим очень хорошо. Промышленные химикаты Хэнкель имеют тот же состав, связывающий жир. Просушить деталь и после этого лучше не прикасаться к ней голыми руками, тк на коже человека всегда есть выделения.
- Железо- или цинкофосфатирование, нанесение фосфата железа или цинка (в ванной с химикатом) для создания кристаллической решетки на поверхности металла для прочной адгезии краски. Этот этап можно пропустить, часто достаточно хорошего обезжиривания поверхности. Но фосфатирование было бы идеальным с точки зрения технологии.
- Нанесение порошковой краски (измельченного в пыль полимера определенного цвета) на покрасочном оборудовании происходит в электростатическом поле. Проходя через электроды пистолета, порошок наэлектризовывается и прилипает к поверхности металла. Чем сильнее ток, тем больший слой порошка прилипнет к поверхности – таким образом регулируется толщина и равномерность покраски.
- Полимеризация. Запекание нанесенного на деталь порошка в камере, при температуре +150…+190*С. В итоге, получаем великолепное и равномерное, без подтёков покрытие.
Если на ажурке есть пластиковые детали (лейблы, например), их нужно снять, чтобы не расплавились.

Выбор красок для этой технологии фантастический. Во первых ,текстура покрытия, может быть глянцевой, полуглянцевой, матовой, полуматовой, шагрень, декор. Кому что нравится. Во вторых, цвета. От банального черного глянца до высокодекоративных покрытий. Например, есть краски, которые после запекания в точности повторяют текстуру дерева. Как правило, такой краской красят алюминиевые оконные профили с внутренней (интерьерной) стороны окон. Есть краски под серебро и золото, на ажурке будут смотреться очень красиво.
Но самое главное преимущество порошковой краски – это высокая прочность и устойчивость к истиранию.

Если сделать все правильно, то реставрированная ажурка будет как новая.
спасибо за столь исчерпывающий ответ. Но вопрос изначально был задан: как красить в дом. условиях?
Zenano писал(а):":2xk66uo1 написал(а):
спасибо за столь исчерпывающий ответ. Но вопрос изначально был задан: как красить в дом. условиях?

Дома, это в квартире, на балконе, или отдельно отведенной комнате-мастерской?
Любая краска, или химикат - не являются безвредными для человека, и лучше не жертвовать здоровьем своим и своих близких ради самого процесса. Это в сексе важен процес, а не результат (результат зачастую очень даже не желателен Здесь же все наоборот - нужен хороший результат, которого в домашних условиях трудно добиться.

Но тем не менее, обратитесь к Анатолию Степанищеву, он порекомендует решение покраски для ограниченного пространства
http://evrospektr.com.ua/index.php?page=index

они могут поставить вот это оборудование http://www.sames.com/en/products/for_ge ... /index.php

Для запекания (полимеризации) подойдет электродуховка небольших (под ажурку) размеров.
я практически в 90 % работах получаю нужный мне результат в моей мастерской (механики, целлулоид, клепка, настройка, и т.д.) - есть все инструменты что и на фабрике
для одной ажурки никто не будет покупать спец. оборудование. Если мне нужен результат - я иду на СТО, и там мне красят.
Но иногда (в невысокого класса инструментах) нужно покрасить самому. Тут и поднимается вопрос как сделать наиболее качественно самому без спец. оборудования.
вариант для покраски без грунтовки "ажурки" состоит из:
1 удаление старой краски с помощью наждачной бумаги, с уменьшением крошки, до метала или с помощью раствора для снятия краски
2 подтянуть заклёпки на ажурке (углы)
3 потребуется 2 баллона нитролака по желанию черный или матовый и бесцветный ( пробовал на акриловой основе - эффект почти тот же. но время сушки в домашних условиях в 3 раза больше).
наносите тонкими слоями, соответственно чёрный. потом бесцветный и сушите.
4 полируете как целлулоид ( даже если обильные потёки, ожидаете полной просушки и полируете). Эффект вас порадует
 

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
Игорь, спасибо!
нитро быстро сохнет?
если 2 баллона нанести на ажурку в один день, то лучше дать просохнуть 2 суток, при ограничении времени я оставлял на солнце целый день 24 ч., на утро полировать. Если при нормальном режиме 1 баллон - 24 ч. просушить, 2 б. - 24 ч. и до блеска.
 

Kirlev1

Пользователь
Сообщения
561
Реакции
0
я после большого количества вариантов пришел только к одному. Зачищал ажурку острым шпателем ( достаточно быстро), немного наждачки, и потом покрывал балончиком автомоб. глянцевой нитро краски, а спустя день прозрачным авто лаком из балончика. Только обязательно красить и покрывать лаком в теплой температуре, не то краска не возьмется. лака можно пару слоев для большей защиты от царапин. А также желательно после покраски прикрыть ажурку пленкой для защиты от пыли.
 

Iridium-192

Пользователь
Сообщения
453
Реакции
0
Если у вас есть доступ к двух-компонентной краске в баллончиках (на основе эпоксидных смол с катализатором-активатором), то лучшего варианта, на мой взляд, нет. Лучшие местные брэнды - "Duracoat", "Eastwood", "Spray Max"... Покрытие получается очень жестким и качественным, полируется хорошо.
Единственный недостаток, как только катализатор будет смешан с краской, нужно весь баллончик использовать в течении нескольких часов, иначе, она затвердеет прямо в баллоне...

Хотел загрузить пару фоток с краской, страница выдает "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений"... :?:
 

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
Максимальный размер 300 кб.
По поводу ажурки уже давно пришел к автомобильному способу. Получается отлично. Все остальные способы у меня прошли. Поскольку в последнее время много Баянов на перетяжку целлулоида, то на фоне итальянского нового ажурка должна быть хорошо прекращена. С баллончика мне такого результата достичь не удалось
 

Iridium-192

Пользователь
Сообщения
453
Реакции
0
Zenano":gmrwhfnj написал(а):
Максимальный размер 300 кб.
По поводу ажурки уже давно пришел к автомобильному способу. Получается отлично. Все остальные способы у меня прошли. Поскольку в последнее время много Баянов на перетяжку целлулоида, то на фоне итальянского нового ажурка должна быть хорошо прекращена. С баллончика мне такого результата достичь не удалось

Вопрос стоял о в "домашних условиях", если я правильно понял вашу тему. Что-же касается конечного результата, это вопрос практики и навыка.
Двух компонентная краска - это совсем не то, что продается в "баллончиках". По качеству покрытия и твердости никакая лучшая автомобильная краска с ней не может сравняться. Я давно использую этот метод для покрытия оружия, после такой обработки с вещью можно "и в огонь и в воду...", этот тип покрытия изначально предусматривали для использования в этих целях, просто все лучшее так или иначе находит свой путь в другие сферы...
Мой файл 65кб. Загрузить невозможно.
 

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
Да. Вопрос так стоял. Но с тех пор условия моей мастерской изменились.
С размером подождите - постараюсь разобраться
 

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
да у меня тоже не выкладывает фото
надо с форумом разбираться
подождите немного
 

Iridium-192

Пользователь
Сообщения
453
Реакции
0
Вот фото красителя, о которой я говорил. Может быть другой бренд, конечно, но принцип тот-же - 2 компонента (баллон в баллоне) смешиваются вместе, затвердевая, которые, дают очень прочное покрытие... Отлично шлифуется и полируется.
Здесь подобными красками уже пользуются и в авто-индустрии.

Спасибо за возможность аплоуда фотографий!
 

Вложения

Zenano

Пользователь+
Сообщения
2,182
Реакции
1
Осталось теперь это в Украине найти. Причем по приемлемой цене
 

м_в

Пользователь
Сообщения
15
Реакции
0
Добрий день. Може дане питання не в цю тему, але: довелось виготовити нову ажурку. Скажіть, будь ласка, з якого матеріалу можна виготовити нову ажурку? Як або чим вирізати по листовому металу?
 

Игорь Гребёнкин

Пользователь
Сообщения
306
Реакции
128
По теме. Есть опыт покраски ажурки. Крашу в домашних условиях.
Делюсь своим опытом:
1. Удаляю старую краску. Можно использовать орбитальную шлифмашинку маленького диаметра, если есть. Если нет, то ручками. Шкурка, начиная с грубой к мелкой (600, 800, 1500, 2000). Грубой сносим краску, более мелкой устраняем царапины от грубой. До матового состояния. Глянец на этом этапе не нужен, грунт будет лучше цепляться. Шлифуем на мокрую, так пыли меньше (мне удобно над раковиной).
2. Нанесение грунта (баллончик).
3. Ошкуривание мелкими номерами (2000). Цель удалить неровности грунта. Нажим легкий, чтобы грунт не снести.
4. Покраска. Если дома, то баллончик. Тут можно пофантазировать, крапинки, звездное небо, градиент, языки пламени, молнии и т.д.))
5. Покрываем все лаком в 2-3 слоя с соблюдением инструкции (баллончики, куда же без них))).
6. Шлифуем лак. Да-да. Будут неровности лака их надо устранить. Набор шкурок тот же - 600, 800, 1500, 2000 и новый гость: шкурка 3000 Трезак от компании 3М. Движения прямые, крест накрест. Поверхность а итоге уже почти блестит, но легкая матовость еще присутствует.
7. Полировка. Тут применяю полировальные пасты и поролоновые круги насадки. Работаю обычной дрелью - шуруповертом (на 2 скорости). Нужны низкие обороты. Болгарка, даже с регулировкой оборотов не подойдет. Слишком большие обороты. Это может привести к перегреву окрашиваемой детали и плохим последствиям. Считается нормой, когда деталь слегка теплая во время обработки, не более. Пасты беру среднюю и ультратонкую. Частицы абразива, содержащиеся в их структуре сначала режут поверхность, сглаживают мельчайшие неровности, а потом распадаются, и происходит непосредственно полировка. В специализированном автомагазине пасты можно покупать наразвес, по 50 -100г. Это очень удобно.
Рекомендую посмотреть видео по теме "полировка автомобиля". Их множество в интернете.

Добавлю, что похожие методы я использую для полировки аккордеонов по целлулойду, без покраски. Сначала выравнивание поверхности шкурками разной зернистости, потом полировка пастами. Результат, очень хороший.
 

Вложения

Последнее редактирование:

Kuzalogly

Пользователь+
Сообщения
1,131
Реакции
576
Зачем 2000 и 3000, если всё равно надо грунтовать... .
И удалять жижей для удаления старой краски- тоже не мешает. Удалили, зашкурили 800, загрунтовали, убрали щербинки 1200, покрасили.
 

Игорь Гребёнкин

Пользователь
Сообщения
306
Реакции
128
Зачем 2000 и 3000, если всё равно надо грунтовать... .
И удалять жижей для удаления старой краски- тоже не мешает. Удалили, зашкурили 800, загрунтовали, убрали щербинки 1200, покрасили.
Верное замечание. Если после 800 шкурки под грунтом не видно царапин, то 1500 и 2000 можно опустить.
Смывки не было, поэтому шкурил. Если смывкой проще, то поддерживаю.
Вот после шкурки на 1200 по грунту, боюсь, могут остаться царапины, здесь все таки 2000 будет предпочтительнее, на мой взгляд.
Ну и конечно краску надо защитить лаком, но это я уже писал.
Спасибо, коллега, за дельные замечания).
 
Сверху